Sign in to follow this  
Followers 0

Как и чем кормить тропических рыб

Rate this topic:

9 posts in this topic

Posted · Report post

Как и чем кормить тропических рыб

Живущие в дикой природе тропические рыбы не избалованы достатком пищи, а потому могут долго без нее обходиться. Зато в период дождей корма бывает вдоволь, в это же время рыбы достигают половозрелости и нерестятся. В благоприятных условиях молодь подрастает без проблем и становится половозрелой. Основной задачей аквариумиста является найти замену естественного корма, Для определения правильного состава рациона питания необходимо уметь различать три группы рыб.

а) рыбы, питающиеся растительной пищей (травоядные)

б) рыбы, питающиеся мелкой водной фауной, зоопланктоном и бентосем, а также растительной пищей (всеядные)

в) рыбы, питающиеся в раннем возрасте мелкой, а позднее крупной животной пищей и рыбами (плотоядные).

В природных условиях с достатком пищи определенный вид рыб выбирает ту, которая ему больше подходит, а в неволе рыбы полностью зависимы от того, что им предложат. Поэтому среди аквариумистов можно часто слышать, что тот или иной вид привык к нетипичному корму. Однако в этом может быть скрыта каверза, потому что рыба может принимать корм с голоду, а привыкание к корму может позднее обернуться нарушениями здоровья. Добротный корм и регулярное кормление особо важны для молодых и племенных рыб (производителей). Давая рыбам естественный корм, мы тем самым удовлетворим их потребности в белках, углеводах, жирах, минеральных веществах и витаминах. По иному дело обстоит с искусственным кормом, который медленно, но верно становится преобладающим элементом в составе питания аквариумных рыб. Здесь была бы полезной информация изготовителя о слагаемых кормовой смеси.

Самым важным элементом питания являются белки, которых нельзя заменить какими-либо другими питательными веществами. Они обуславливают все жизненные функции, особенно рост и размножение. Источником белков служат планктонные организмы, говяжье мясо, печень, сердце и яичный желток. Углеводы являются основным источником энергии. Так как организм способен их произвести из продуктов расщепления белков и жиров, их присутствие в составе корма не обязательно. Жиры представляют собой резерв энергии, они важны для усвоения витаминов A, D, Е. Организм вырабатывает жиры из углеводов и белков, поэтому без них можно обойтись. Минеральные вещества важны с точки зрения образования скелета, крови, мускулатуры, у хищных рыб — желудочной соляной кислоты (хлор), они важны для развития половых органов и т. д. Это кальций, фосфор, натрий, калий, магний, сера, железо, медь, кобальт, йод и марганец. Витамины — биологически очень эффективные вещества, которые в очень малых количествах усваиваются организмом, способствуя его нормальному развитию. Недостаток витаминов в пище проявляется в появлении различных заболеваний, называемых авитаминозами.

Питание рыб нельзя недооценивать, обходясь однообразным, часто малопитательным, кормом. Давайте теперь сравним главные источники естественного питания в природе и в аквариумах.

Растительная пища, которую в природе рыбы находят в виде водорослей, мягких водных растений, семян и плодов, а также в форме переваренных одноклеточных водорослей, содержащихся в пищеварительном тракте зоопланктона, — такая растительная пища в неволе заменяется шпинатовым пюре, ошпаренными кипятком листьями кочанного салата, кольраби, савой-ской капусты, кульбабы и крапивы.

Полезным и важным элементом питания рыб являются «черви». В аквариумах — это главным образом коловратки (Rotatoria), трубочники (Tubifici-dae), энхитреусы, или энхитреи (Enchytraeidae) и дождевые черви (Lumbici-dae). В природе — разнообразная фауна дна (бентос).

Моллюски являются для ряда видов пригодным кормом, а для некоторых видов — даже основным элементом питания. Кальций, содержащийся в створках раковин, важен для развития скелета.

Рачки, живущие в природе во всех климатических зонах, как в пресноводных, так и в солоноватых и соленых водах, представляют собой самый распространенный вид корма в неволе. Аквариумных рыб чаще всего кормят дафниями (Cladocera), циклопами (Copepoda) и наупливыми стадиями Anostraca, известными среди аквариумистов как артемия, (Artemia salina).

Богатым кормовым резервом в тропиках являются личинки и имаго (взрослая стадия) насекомых. Соответственно, в аквариумах рыб кормят личинками комаров (Culicidae и Chironomidae — мотыль) и имаго фруктовой мушки (Drosophila), которых специально разводят для кормовых целей. Хорошим кормом для крупных и хищных рыб являются хищные нимфы стрекоз (Odonata) и личинки некоторых водных жуков. Кормом многим видам рыб служат мелкие рыбы, которые часто играют важную роль, участвуя в процессах, побуждающих к нересту (рода Astronotus, Serrasalmus и т. д.).

Еще одним источником являются сушеные и литофильные корма из природного сырья или нарезанное, измельченное или скобленое говяжье сердце и мясо. Смесь из печени и селезенки связывается агаром. Также мясо морских рыб, икра и мясо креветок представляют собой хороший заменитель естественного корма. Правда, анализ состава говяжьего мяса показал, что в нем содержится фермент, разлагающий витамин В и вызывающий его недостаток в организме рыб. Поэтому в том случае, если рыб приходится длительное время кормить говяжьим сердцем, то в измельченную массу рекомендуется внести витаминный препарат В-комплекс или регулярно подкармливать рыб шпинатовым пюре.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Правильное кормление рыб

Для хорошего развития и размножения очень важно правильно кормить рыб. От этого зависят их здоровье, темп роста, поведение.

Прежде всего надо знать, что каждый, даже микроскопический, объект корма, не съеденный рыбами, способен гнить и, разлагаясь, стать источником порчи воды. К тому же ведут и непереваренные экскременты перекармливаемых рыб. Чем меньше водоем, тем скорее в нем испортится вода, и поэтому кормить рыб в маленьких банках или аквариумах сложнее, чем в больших. Непросто совместить два таких момента, как сытное кормление и поддержание биологического «равновесия» в аквариуме со свежей водой. На помощь приходит многолетний опыт любителей, выработавших «золотое» правило: рыб лучше недокормить, чем перекормить. Отступать от этого никогда не следует еще и потому, что помимо упомянутой опасности испортить воду можно незаметно для себя погубить все население аквариума. Перекормленным рыбам, в организме которых происходит усиленное пищеварение, не всегда хватает кислорода, присутствующего в воде. Поэтому, испытывая кислородное голодание, они постепенно слабеют и начинают болеть. Страдают рыбы от воспаления желудка и кишечника и, как следствие, от инфекционной водянки, ведущей к гибели.

Каким бы кормом ни кормили рыб, его следует выдавать порционно, наблюдая за их активностью. Каждая порция должна полностью поедаться. Как только будет замечено, что рыбы не бросаются на корм, можно считать — они сыты. Такой способ кормления особенно необходим, когда кормом является живая дафния или циклоп. Остатки этого постоянно движущегося и в конце концов гибнущего корма убрать практически невозможно. Порционное кормление необходимо и в тот период, когда свежей воде нужно дать возможность поскорее «состариться», избежать ее помутнения и порчи. Насытившись, рыбы очень скоро начинают вновь как бы выпрашивать корм, плавая у стекла. Этому не следует поддаваться, так как природный инстинкт рыб побуждает их к почти постоянному поиску пищи. А где же искать ее, как не в привычном месте?

Научившись кормить рыб порционно, аквариумист поймет его преимущество перед хаотичным кормлением — вода не будет замутняться. Кормление ни в коем случае нельзя доверять несведущим людям. Кормить лучше всего в одном месте и в одни часы. Рыбы, привыкшие к этому, быстро собираются в стайку, и зазевавшихся не оказывается. Впрочем, рыба, не наевшаяся в этот раз, в следующий своего не упустит. Для быстрого образования стаи перед кормлением у рыб можно выработать условный рефлекс на легкое постукивание пальцем по стеклу.

Вечерняя кормежка производится за два-три часа до темноты или до того времени, когда будет погашено освещение аквариума. Важность этого момента нельзя недооценивать: поглощенный рыбами корм должен перевариться до их сна. Иначе, когда в темноте растения станут выделять углекислый газ, рыбы в связи с усиленным пищеварением будут испытывать нехватку кислорода и могут погибнуть от удушья. Чтобы избежать катастрофы, исправляя свой промах, следует произвести аэрацию воды неосвещенного аквариума в течение получаса.

Утреннему кормлению должна предшествовать получасовая аэрация. Это быстро вводит рыб в привычный кислородный режим, повышая тем самым их аппетит.

Многие любители кормят рыб один или максимум два раза в сутки, что вполне правомерно для взрослой рыбы независимо от ее размера, растущие же, не говоря уже о мальках, нуждаются в трех- или четырехразовом питании. Поэтому рекомендуется поначалу заселять аквариум только взрослыми рыбами. При их одноразовом кормлении вода скорее стабилизируется, и уже через две-три недели можно перейти на двух-трехразовую выдачу корма с тем, чтобы подключить молодняк.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Лучшим кормом для рыб считается живой. Его добывают в природных водоемах или, если это возможно, разводят в домашних условиях. Немаловажную роль играет и сухой корм, являющийся подчас необходимой добавкой к живому из-за своего химического состава. Есть и растительный корм: зеленые водоросли, произрастающие в аквариуме, и салат. Нередко используют и суррогатные корма, обязанные своим происхождением нашим продуктам питания: мясо, желток яйца, манка.

Инфузории

— первый микроскопический живой корм для новорожденных мальков икромечущих рыб. Изобилие инфузорий наблюдается весной в небольших водоемах с гниющими остатками неорганического происхождения. Торфяные болотца, ямы с водой или большие лужи бывают буквально набиты ими. Живой микроскопический корм любители называют «пылью». И действительно, если присмотреться к воде с живущими в ней инфузориями, то, как в темной комнате, куда проник луч солнца, осветивший скопище пылинок, будет замечена масса беспрерывно двигающихся организмов.

Следует твердо запомнить, что ловить живой корм можно только в тех водоемах, где не водится рыба. Ловят инфузории у границ водоемов. Чтобы наловить их и одновременно отсортировать от более крупных организмов, живущих вместе с ними (дафнии, циклопы и т. п.), используют сачок, состоящий из двух мешков, вставленных друг в друга и укрепленных на одном ободе. Верхний конусный мешок должен пропускать сквозь себя только инфузорий и другую «пыль». Изготавливается он из мелкоячеистого газа, капрона или маркизета. Нижний мешок имеет форму рукава, собранного шнурком во время лова. Он изготавливается из очень плотных тканей, таких, которые с трудом пропускают воду (батист и ему подобные). Развязав шнурок, легко смыть улов в посуду с чистой водой. Температура воды должна соответствовать той, в которой была инфузория или другая «пыль». Для выравнивания температур посуду для улова наполовину опускают в облавливаемый водоем.

Поймать «пыль» в природном водоеме не всегда можно (без видимых причин она вдруг исчезает), а это значит, что новорожденная молодь может остаться без корма, поэтому нужно самим научиться разводить инфузорий, причем, как говорится, «набить» в этом деле руку. Если первые опыты окажутся неудачными, не следует разочаровываться, напротив, надо упорно идти к цели. Тем более что точных рецептов разведения инфузорий нет. Есть лишь хорошие схемы, применение которых даст необходимый опыт.

Чтобы не действовать вслепую, ознакомимся хотя бы в общих чертах с некоторыми моментами из жизни инфузорий.

Как известно, инфузории являются мельчайшими одноклеточными организмами, обитающими в воде. В случае высыхания водоема они покрываются плотной оболочкой — цистой, вследствие чего получают возможность оживать в подходящих условиях через многие годы. Некоторые инфузории так малы, что их можно видеть только через микроскоп. Но есть и «гиганты», видимые невооруженным глазом. Размножаются инфузории в основном ежесуточным делением одной особи на две. Быстро, приблизительно в течение суток, молодь достигает размеров разделившихся особей и сама делится надвое. Отсюда нетрудно представить интенсивность размножения инфузорий. Питаются инфузории гнилостными бактериями и бродильными грибками.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Инфузория-туфелька

— лучшая по своим питательным качествам. Она крупного размера, до 0, 25—0, 30 мм длины. От других инфузорий отличается не только размером, но и формой тела - в виде подошвы нашей обуви. И еще одно отличие — быстро продвигаясь вперед, она вращается вокруг своей оси.

Для разведения туфельки желательно иметь чистую культуру. Получить ее, отделив туфельку от массы других инфузорий, весьма просто. На чистое стекло помещают большую каплю воды с видимыми через лупу инфузориями. Рядом с ней, но обязательно со стороны света располагают каплю свежей, заранее отстоянной воды без признаков жизни в ней. Между каплями прокладывают швейной иглой тонкую водную дорожку. Туфелька немедленно устремится по ней к источнику света, опережая другие инфузории. Как только миграция туфельки, хотя бы частично, закончится, доступ других инфузорий в чистую каплю немедленно прекращают, разъединив водную «магистраль». После нескольких сортировок можно получить материал, достаточный для разведения туфельки, культуру которой закладывают за три-четыре недели до предполагаемого появления мальков.

На какой бы основе ни разводили инфузорий, необходимыми условиями успеха являются: большая, не менее 5 л, стеклянная посуда, тепло — 18—22°, относительно мягкая вода и полумрак.

Из всего многообразия способов разведения инфузорий остановимся на двух, наиболее популярных среди любителей — растительно-молочном и сенном.

Растительно-молочная культура. Необходимы две емкости. В одной она развивается, в другой содержится вода для пополнения расхода ее в банке с культурой.

Для получения культуры туфельки берут отстоянную в темноте (в течение 2—3 дней) водопроводную воду и помещают в нее ранее набранный посадочный материал. Переводить туфельку из одной посуды в другую можно при условии равенства температур. Если же хотят получить обычную культуру инфузорий, достаточно взять одну банку и наполнить ее водой из долгодействующего аквариума. В такой воде всегда найдется необходимое для разведения количество инфузорий. Впрочем, чтобы их стало больше, рекомендуется взять из аквариума подгнивающие или уже гниющие листья растений и поместить их в банку.

В дальнейшем разведение инфузорий, как чистой культуры, так и обычной смешанной, ведется одинаково: в банку с инфузориями вносят небольшое количество растертых в порошок сухих листьев салата (но лучше всего корочки от банана). Поначалу порции порошка самые незначительные. На третий-четвертый день в банке, обязательно прикрытой стеклом, порошок станет разлагаться, создавая благоприятную среду для развития бактерий — пищи инфузорий. В данном случае используется свойство салата и банановой кожуры медленно разлагаться на неярком свете и при умеренной температуре. Этим сдерживается бурное развитие бактерий и в то же время дается возможность инфузориям — пока малочисленным — постепенно справляться со своими извечными врагами, пожирать их.

В итоге умение разводить инфузории сводится к правильному регулированию количества гниющих органических веществ относительно уже имеющегося количества инфузорий. Чем больше инфузорий, тем больше требуется гнилостных бактерий для их питания и, следовательно, большие порции того или иного порошка.

Добавлять порошок в мутную воду ни в коем случае нельзя. Этим усилилась бы и без того значительная колония бактерий, ведущая непримиримую борьбу за жизнь с нужными нам инфузориями. Верх возьмет сильнейший. Признаком полной гибели инфузорий является сильное помутнение воды.

При терпеливом и правильном выхаживании культуры спустя 5—6 дней после ее закладки количество инфузорий станет увеличиваться день ото дня. И тогда их можно переводить на подкормку молоком. Быстро разлагаясь, нежирное молоко способствует скорому образованию больших масс бактерий, что уже нестрашно, так как несметные полчища инфузорий в состоянии с ними справиться.

На молочную подкормку культуру инфузорий переводят постепенно, вливая ежедневно от одной до десяти капель молока на 1 л воды. Количество молока, естественно, зависит от массы инфузорий и состояния среды их обитания. Чем прозрачнее вода в банке-инкубаторе, тем большее количество капель можно влить в него.

Кормят молодь рыб инфузориями так, чтобы поменьше вносить в нерестилище гнилостных бактерий. Их чрезмерное количество способно испортить воду и погубить весь помет молодняка. Если среда с культурой слишком мутная, то, прекратив на несколько дней подкормку бактерий, следует дождаться осветления воды.

Выкармливая мальков, обычно поочередно оперируют двумя-тремя банками культуры. Проще всего отбирать инфузорий специальным приспособлением типа пипетки, погружая наконечник в место наибольшего их скопления. Состоит приспособление из резиновой груши и стеклянной трубки-наконечника. Суточный расход воды с инфузориями пополняют тем же количеством воды из запасной банки и, что особенно важно, такой же температуры. Дальнейшую подкормку культуры производят обычным путем.

Сенная культура инфузорий имеет свою особенность: заложенную культуру нельзя тревожить подкормкой или добавлением воды. Начав кормить мальков сформировавшейся культурой, скармливают ее до конца.

Закладку такой культуры начинают с приготовления питательной среды для обитания инфузорий. Наполненную наполовину сенной резкой (сено лучше луговое) эмалированную кастрюлю доверху наливают водой и кипятят в течение часа; остывший отвар процеживают и вливают в стеклянную посуду (не менее чем пятилитровую), а недостающую часть воды берут из аквариума. «Старая» вода, в которой почти не происходят процессы гниения, для закладки культуры непригодна. Воду следует брать из аквариумов с регулярной частичной подменой воды. Из таких же аквариумов полезно, как и в первом способе закладки культуры, собирать подгнившие листья и стебли растений, отжимая с них в питательную среду большие количества инфузорий. Смесь отвара с аквариумной водой должна иметь цвет густого чая.

Для развития культуры требуются минимальный свет и температура не выше 18—20°. Сильный свет и тепло ускоряют процессы гниения, а в банке-инкубаторе они должны происходить в замедленном темпе.

Чуть ли не на следующий день после закладки культуры вода в банке сильно помутнеет и станет издавать резкий гнилостный запах, на что, однако, не следует обращать внимания. Постепенно запах исчезает, а спустя 5—6 дней в верхних слоях воды, наиболее богатых кислородом, появятся большие скопления инфузорий. Уничтожая бактерии, инфузории станут опускаться все ниже и ниже и через 2—3 недели, когда почти все бактерии будут уничтожены, займут все водное пространство банки, и вода сделается почти прозрачной. Это время считается самым подходящим для скармливания культуры.

Для бесперебойного снабжения инфузориями выклюнувшейся молоди рекомендуется закладывать две-три банки сенной культуры с интервалами в 10—12 дней.

От вливания воды с инфузориями вода нерестилища приобретает желтоватый цвет, но молодь при этом совершенно не страдает.

Кормят мальков инфузориями 3—4 раза в день, сообразуясь с мощностью помета. Для концентрации инфузорий в одном месте, что облегчает разыскивание корма, можно время от времени помещать в нерестилище небольшие кусочки кожуры от банана или кусочки моркови. Находясь у самой поверхности воды в капроновой сеточке и медленно разлагаясь, они станут привлекать к себе бактерии, обеспечивая их кормом, а бактерии — инфузории, охотящиеся за ними. В это время полезна периодическая аэрация воды слабым распылением воздуха.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Коловратки

- являются другим объектом первоначального корма для мальков икромечущих рыб. Многоклеточные беспозвоночные коловратки относятся к группе червей. Их размер почти такой же, как у туфельки. Находятся коловратки вместе с инфузориями, являясь частью «пыли». Отличительной особенностью является наличие коловращательного органа, состоящего из двух венчиков ресниц. С его помощью они подгоняют к себе пищу, а также могут передвигаться. Размножаются коловратки без самцов. Из яиц, которые они откладывают, выводятся только самки. Лишь несколько раз в году, в зависимости от вида и неблагоприятных условий существования, из яиц коловраток появляются самцы и самки, причем последние отличаются от обычных самок. Эти особи откладывают так называемые покоящиеся яйца, которые могут сохраняться годами, перенося высушивание и промораживание. Потомство коловраток (поначалу одни обычные самки) появляется из покоящихся яиц с наступлением подходящих условий жизни, главным образом тепла, а с ним и корма.

Аквариумисты охотно пользуются коловратками из за невероятно быстрого их размножения и высокой питательности по сравнению с инфузориями, привлекает их и возможность выращивания коловраток в домашних условиях в любое время года. Однако для выращивания нужна чистая культура, а получить ее очень трудно, хотя принцип тот же, что и для туфельки. Дело в том, что среди множества форм коловраток непросто отыскать именно ту, которая подходит для домашней культуры: по имеющимся сведениям, это пресноводная коловратка из семейства филодина, культивируемая московскими любителями.

В настоящее время распространилась чистая культура коловратки брахиус плитилис, которую разводят в солевом растворе в не слишком жесткой водопроводной воде: на 1 л воды берут 19 г поваренной соли и 6 г сернокислого натрия. Составленный раствор выдерживают в течение суток' для освобождения от газов. Выход коловратки из яиц происходит через 36—48 час. Кормят ее пекарскими или кормовыми дрожжами.

Культивируют коловратку в стеклянной или изготовленной из оргстекла посуде, в которой при слабой, но постоянной аэрации поддерживают температуру раствора на уровне 26—28°. Чем больше емкость инкубатора, тем надежнее сохраняется культура, так как, постоянно отбираемая, коловратка здесь же восстанавливается оставшимися особями.

Наиболее приемлемый объем сосуда — 10—20 л. Если разведение коловратки начинают с небольшого количества особей или нескольких штук — их берут у любителей, можно пользоваться литровой банкой. Замутненную дрожжами воду — питательный раствор для коловратки — вливают в солевой раствор с культурой небольшими порциями так, чтобы не замутить культуру. Иногда это делается даже каплями. Дрожжевую воду следует вливать только в просветленный раствор, незначительно увеличивая порции по мере размножения коловратки (видно на глаз). Когда коловратка займет треть или половину банки (через две-три недели), можно вносить разведенные в воде дрожжи уже до слабого помутнения раствора, не забывая о том, что каждую новую порцию нельзя добавлять в еще не просветленный раствор. Когда же коловратка займет всю банку, ее переводят в трехлитровую посуду, доливая в нее свежий солевой раствор, температуру которого сравнивают с температурой культуры. Только так, постепенно размножая, можно получить сильную культуру коловратки. Такая культура очень живуча, и подкармливать ее можно до значительного помутнения раствора. Внесение новой порции корма-дрожжей допустимо лишь после того, как среда обитания коловратки значительно просветлеет. Об излишке дрожжей можно судить по скоплениям коловратки на всей водной поверхности, и это должно насторожить аквариумиста: культура может погибнуть.

Перед скармливанием малькам культуру отцеживают сачком из маркизета. В нерестилище с пресной водой она сразу же опускается на дно. Поэтому давать ее нужно порционно, по мере поедания и лучше на слабом токе воздуха от распылителя.

Примерно через 3—4 недели после начала скармливания культуры на дне банки-инкубатора могут появиться темные пленки, источающие неприятный запах. Эти образования надо немедленно удалять сифоном, а расход раствора восполнять аналогичным по составу, учитывая температуру. Периодическая, через две-три недели, подмена части старого раствора новым значительно усиливает размножение коловратки.

Отсутствие или постоянный переизбыток корма — дрожжей, а также неблагоприятная температура могут побудить коловратку к откладыванию «зимних» покоящихся яиц. При этом полное угасание культуры длится около месяца.

Покоящиеся яйца сохраняют в сухом или мокром виде. Осадок, образовавшийся на дне сосуда с прекратившей жизнь культурой, собирают, высушивают и хранят в сухом месте. Или же, слыв большую часть уже ненужного раствора, остаток его с осадком помещают в небольшую банку и ставят в холодильник или погреб. Законсервированный материал можно расходовать для восстановления культуры небольшими порциями.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Нематоды

— круглые беловатые, очень мелкие, иногда микроскопические червячки. Среди любителей этот корм известен как микрокорм. Для выкармливания рыбьей молоди его применяют не сразу: малькам живородящих рыб дают на второй-третий день после рождения, а молоди, вышедшей из икры, — после того, когда она не станет удовлетворяться инфузориями или другим начальным кормом: в поисках пищи голодные мальки становятся активнее.

Культура нематод достаточно распространена. Началом ее может быть небольшое количество червей, взятых у любителей вместе с питательной средой (субстратом).

Нематоды живут и размножаются в уксуснокислой среде при температуре 24—25°. В небольшой, закрывающейся для создания влажности стеклянной посуде (например, в лабораторной чашке Петри) приготавливают необходимую среду. Состоит она из толокна, разведенного водой комнатной температуры до степени жидкой кашицы. Полученная масса должна покрывать тонким слоем все дно посуды. Толокно можно заменить густосваренной овсянкой, пропущенной затем через частое ситечко и, если нужно, разведенной водой до указанной консистенции. В эту среду вносят культуру нематод вместе с субстратом. Примерно через сутки толокно станет разжижаться и закисать, источая характерный запах уксуса. В это время начинается усиленное размножение нематод, шевелящихся сплошной массой на поверхности питательной среды. Движение нематод видно невооруженным глазом. С увеличением массы червей увеличивают и питательную среду, внося в культуру новые порции кашицы.

Если в начале разведения окажется, что поверхность кашицы покрылась плесенью (свидетельство несоответствия небольшого количества червей питательной массе), следует сразу же, а в дальнейшем несколько раз в сутки осторожно размешивать кашицу, тем самым нарушая слой плесени. В конце концов с такой помощью нематоды осилят плесень, и чистая поверхность кашицы оживет от движения червей. Иногда поверхность субстрата разжижается, тогда ее приходится «рыхлить» небольшой кисточкой, добавляя при этом немного толокна. Чрезмерно жидкая поверхность субстрата неблагоприятна для нематод.

Только полная уверенность, что культура «пошла» (определяется визуально), позволяет увеличивать субстрат.

Наконец наступает период, когда нематод можно давать малькам.

Отбор нематод для кормления мальков производится так: в посуду с сильной культурой помещают небольшую дубовую или березовую дощечку (другие древесные породы непригодны) или оргстекло, возвышающиеся над субстратом на 4—5 мм, и нематоды массой выползают на них.

Собравшихся на ловчей поверхности нематод переносят в нерестилище разными способами: если мальков мало, то небольшое количество червей берут кисточкой и споласкивают ее около скопления молоди (желательно в местах» где дно аквариума свободно от грунта и растительности), если же приходится давать нематод в значительных количествах, то их надо промывать, так как черви заносят с собой в аквариум частицы толокна. При неаккуратном пользовании кормом воду нерестилища можно вначале слегка замутить, а если своевременно не прибегнуть к аэрации, то и совсем испортить.

Для промывания нематод переносят в небольшую пробирку с водой. Встряхнув несколько раз прикрытую пальцем пробирку, червям дают время осесть на дно, после чего, не упуская червей, мутную воду сразу сливают до возможного предела.

Несколько таких манипуляций вполне достаточно для вымывания субстрата, и червей можно вносить в нерестилище.

Для концентрации нематод в одном месте, что облегчает малькам разыскивание корма, имеется нехитрое приспособление: на глубине 8—10 мм от поверхности воды помещают мелкую пластмассовую крышку, удерживаемую с помощью присоски. Ее-то осторожно и загружают червями.

Для разведения большого количества нематод нужно использовать достаточно обширную посуду. Лучше всего подходят низкие кюветы темного цвета, употребляемые в фотографии. Их размер выбирает сам любитель, ориентируясь на количество необходимого корма. Сверху кювету полностью прикрывают стеклом. Субстрат при сильной культуре составляет примерно сантиметровый слой. Размер «ловчих» дощечек должен соответствовать размеру посуды, вернее массе червей, иначе нематоды станут во множестве выползать на стенки кюветы и даже на покровное стекло.

Признаком старения культуры является изменение цвета субстрата, который, постепенно темнея, становится коричневым, и появления под крышкой посуды запаха разложения. Возобновляют культуру приблизительно через месяц, внося червей в свежую кашицу. Выловить значительное количество нематод из разлагающегося субстрата несложно: посуду с ним слегка подогревают снизу, нематоды собираются на ее стенки, и их счищают тупым лезвием ножа.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Циклоп

— один из ранних весенних кормов, но практически его можно добывать круглый год. Массовое появление циклопа начинается в апреле, когда температура воды поднимается до 8—10° тепла. К середине лета количество рачка значительно снижается, а в некоторых водоемах он и вовсе исчезает. Сентябрь и октябрь — месяцы нового массового появления циклопа; в зимнее же время рачка опять мало.

Кормить циклопом можно рыб разных размеров и даже подрастающую молодь, только что переставшую удовлетворяться «пылью». Это объясняется тем, что размеры отдельных особей весьма различны: от 2—3 мм до микроскопических. Из-за отсутствия жесткой хитиновой оболочки этот корм охотно поедают мальки любых возрастов.

Циклопа относят к веслоногим рачкам. У него членистое грушевидное тело, заметно разделенное на головогрудь и брюшко, один глаз и две пары усиков-антенн, одни побольше, другие поменьше. Движения циклопа скачкообразны, в них принимают участие короткие антенны и несколько гребных ножек. Рачки двуполы. Самка отличается от самца тем, что вынашивает оплодотворенные яйца в двух мешках, прикрепленных к основанию брюшка. По выходе личинок самка сбрасывает пустые мешки и вскоре вновь производит яйца. Неоплодотворенные яйца, не развившись, отпадают. За год самка может дать 10—12 пар яйцевых мешков.

Больше всего циклопов скапливается в небольших водоемах с органическими, постепенно разлагающимися остатками. Держатся циклопы в прибрежной зоне. Ловят рачков сачком, плотность ткани которого зависит от размеров необходимого корма. Сачок делают из частого мельничного газа, более крупных рачков добывают сачком из капрона. Чем реже ткань, тем проще оперировать сачком. Сачок из плотных тканей перемещают в воде медленными движениями взад и вперед. Набирать много корма за один прием не стоит — часть его может погибнуть под тяжестью общей массы.

Циклоп живуч, и поэтому доставить его с водоема нетрудно. Но для этой цели все же неплохо иметь специальную низкую посуду с широким дном, -так называемую канну. Перед заполнением канны уловом желательно произвести предварительную сортировку корма, обвязав горловину канны сеткой, через ячейки которой не прошли бы водные насекомые (среди них могут быть хищные), намного превышающие размер циклопов и дафний. Окончательно корм сортируют дома, пропуская его через ряд сит, вставленных друг в друга. В данном случае хороши сита, применяемые геолога ми и почвоведами для сортировки песчаного грунта. Размер ячеек выбирают в зависимости от размера нужного корма. В ситах-самоделках можно применять батист, маркизет, капрон и различные номера мельничного газа, туго натянутые на обода.

Сохраняют циклопов в прохладном месте в широкой посуде с низким уровнем воды, частая подмена которой или аэрация удлиняют срок сохранности корма.

Скармливать циклопа надо расчетливо — небольшими порциями, так как голодающий рачок может нападать на аквариумных рыбок. Прикрепляясь к ним в значительных количествах и истощая их, он приводит рыб к гибели.

Корм, принесенный с осеннего или зимнего водоема, нельзя давать рыбам, предварительно не промыв и не согрев. Погибнув в аквариуме от резкой смены температуры, недвижимый: рачок сразу осаживается на дно и, если его не убрать вовремя, начинает разлагаться, отчего вода может испортиться.

Диаптомус, так же как и циклоп, относится к группе веслоногих рачков. Повторяя в общих чертах строение тела и способ размножения циклопа, диаптомус имеет одно существенное отличие: самки этого рачка вынашивают яйца лишь в одном яйцевом мешке. Кроме того, диаптомуса можно определить по характеру движений. Он как бы парит в воде на длинных, отведенных и сторону первых усиках-антеннах.

Крупные рыбы без труда поглощают этого мелкого рачка, но мальки и новорожденная молодь почти не справляются с ним из-за твердого панциря.

Поскольку диаптомус и циклоп почти всегда сопутствуют друг другу в природе, нет каких-либо различий в их ловле, хранении и т. п.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Дафния

- появляется ранней весной и постепенно становится основным кормом аквариумных рыб. Размер взрослой дафнии 4—5 мм, а ее молодь микроскопична. Она входит в состав «пыли».

Дафнией обычно называют всех ветвистоусых рачков.

Их несколько сотен видов. Главной особенностью почти всех дафний является хитиновое покрытие их тел, скрепленное на спине и расходящееся на брюшной стороне. Под этим покровом имеется несколько пар гребных ножек с органами дыхания (жабрами). На голове дафнии, не покрытой хитином, располагаются два глаза, большой — сложно устроенный и маленький — простой; там же берут начало ветвистоусые антенны. Приходя в движение, они перемещают тело дафнии. Движения рачка скачкообразны: он то взмывает вверх и вперед, то плавно парашютирует вниз.

Появившись в водоемах ранней весной, все теплое время лета дафния усиленно размножается из неоплодотворенных яиц (примерно 80 штук), которые носит на спине в зародышевой сумке. Новое поколение выводится через каждые 3—4 дня. Новорожденные спустя 8—10 дней сами начинают давать потомство, буквально набивая собой небольшие водоемы, что нередко приводит к самоистреблению из-за нехватки корма — инфузорий.

К концу лета с похолоданием из некоторых яиц дафнии рождаются самцы и начинают появляться оплодотворенные яйца, заключенные в плотную оболочку-седлышко. В седлышке (дафния носит его на спине) бывает не более двух яиц. Оказавшись на свободе, седлышки могут плавать на поверхности водоема или, в зависимости от вида дафнии, опускаться на дно. Покоящиеся в седлышках яйца выносят промораживание и высыхание. Новая жизнь начинается с наступлением тепла и наличия влаги, когда из «зимних» яиц вновь появляются одни самки.

В зависимости от места обитания дафнии бывают разного цвета: в просторных водоемах с богатой кислородом водой встречается светло-серый или зеленоватый рачок, в небольших ямах с почти испорченной водой — красный. Красная дафния наиболее питательна, она дольше других сохраняется в домашних условиях.

Днем, когда светит солнце, дафния уходит в глубь водоема, а в пасмурные дни и по вечерам собирается у берегов. Все это при условии, если она живет в достаточно свежей воде. В затхлой воде рачок постоянно держится около берегов. Вечером ее больше со стороны, противоположной закату солнца, а вообще она там, откуда дует ветер.

Ловля дафнии ничем не отличается от ловли циклопа и диаптомуса, но, так как она чувствительна к недостатку кислорода в воде, то переноске ее следует уделить особое внимание. Посуда должна быть побольше, а рачка в ней поменьше. Температура окружающего воздуха и дальность перехода также должны учитываться. Повышает шансы на успех хотя бы частичная (на остановках) аэрация воды в канне с помощью груши от пульверизатора и простейшего распылителя и подмена части воды на свежую.

Сохранять дафнию живой трудно. Небольшое количество, помещенное в низкий широкий таз, удается сберечь лишь в течение одного-двух дней в прохладном месте при частом удалении погибших рачков. Скапливаясь на дне, они быстро разлагаются и портят воду, отчего гибнут их живые собратья. Удалять мертвого рачка надо полностью.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Мотыль

— рубиново-красная личинка комара-дергуна по праву считается лучшим живым кормом для аквариумных рыб. Питательность мотыля, в крови которого много гемоглобина, переоценить невозможно. Величина личинок разная, что зависит от вида комаров. Некоторые личинки достигают 2, 5 см длины. Обитает мотыль в иле грязных водоемов со стоячей или медленно текущей водой.

Добывают личинок, промывая их в решете с частой сеткой. На месте лова мотыль сохраняется в грубой мокрой ткани, в ней же его доставляют домой, предварительно удалив крупный мусор. От мелкого придонного сора и мертвых личинок избавляются тоже дома, выкладывая мотыль постепенно, небольшими количествами в редкое решето, помещенное в таз с водой всего на 2—3 мм ниже водной поверхности. Через некоторое время живой мотыль уйдет в воду, оставив после себя все ненужное, подлежащее удалению. Если необходимо отделить мелкого мотыля от крупного, описанную операцию повторяют, используя такое сито, сквозь ячейки которого прошли бы только личинки нужного размера.

Мотыль сохраняется долго при температуре 4—10° тепла (зимой — на подоконнике, а летом — в нижнем отделе холодильника). Кювету с небольшим слоем мотыля наполняют водой так,- чтобы она едва покрывала личинок. Хотя бы раз в сутки мотыль промывают. Личинки, предназначенные для хранения, должны быть свежими, что узнается по их подвижности и цвету. Лежалый мотыль теряет подвижность, а рубиново-красный цвет переходит в темно-красный. При соблюдении всех условий мотыль сохраняется в течение 12—14 дней. Еще дольше как зимой, так и летом, сохраняют мотыля в проточной воде сливного бачка санузла. Для этой цели изготавливают специальную коробку из нержавеющей сетки с очень мелкими ячейками, которую и помещают в указанное место.

Хранить мотыль при обычной температуре весьма трудно, некоторый положительный результат дает частая, четыре-пять раз в сутки, смена воды. Мера эта вызвана тем, что погибающие особи источают кровь, которая, быстро разлагаясь, лишает воду кислорода, необходимого живым личинкам для дыхания.

В зависимости от размера рыб их кормят крупным, средним или мелким мотылем. На одну рыбу достаточно 10—12 штук личинок в сутки. Давать нужно движущегося мотыля, скармливание неподвижного темно-бурого небезопасно: такой мотыль нередко вызывает гибель рыб.

Несъеденные личинки, попадая на грунт, стремятся поскорее уйти в него, но, погибнув там, могут, разлагаясь, вызвать загнивание грунта. Поэтому лучшей мерой предосторожности служит порционное кормление рыб из специальной кормушки . Можно также заблаговременно оставить часть дна у переднего стекла свободной от грунта, куда и помещают мотыль. Достигается это при помощи невысокой (4—5 см) полоски из оргстекла, которую устанавливают вертикально так, чтобы она, упираясь концами в углы аквариума, образовала пологую дугу, за которой располагается грунт.

Кормить молодь рыб резаным, хотя и промытым в воде, мотылем можно лишь при условии, что он будет попадать в «старую» воду. Разложение крови в свежей воде, даже в аквариуме с биологическим «равновесием», весьма опасно. В некоторых случаях оно может вызвать помутнение воды, с которым бороться нелегко.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0