Sign in to follow this  
Followers 0

Как купить аквариум

Rate this topic:

19 posts in this topic

Posted · Report post

Испокон веков людей манила подводная глубина, о таинственном морском царстве слагались легенды. И не на пустом ведь месте – если долго всматриваться в глубину, можно узнать о себе много нового. Только вот не всегда есть возможность съездить на море после напряженного дня в офисе. Или отправить туда ребенка без присмотра. Аквариум же дает схожий эффект – умиротворяет и расслабляет, успокаивает, гармонизирует. А еще рыбки – это лучшее домашнее животное для тех ситуаций, когда невозможно завести кого-нибудь теплого-мохнатого – аллергия, например, или нежелание убирать за животным, выгуливать его и т.д.

Завести аквариум не так сложно, как кажется на первый взгляд. Большинство считает основными проблемами при покупке аквариума его стоимость, и то что «аквариум руки свяжет». На самом деле ни то, ни другое не является проблемой – если собирать аквариум самостоятельно (как именно, будет сказано дальше), а не покупать «полный комплект», то даже на стипендию вполне реально получить свой кусочек подводного мира чудес. Таким образом, аквариум может завести каждый – было бы желание!

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Место под аквариум

Итак, вы решились на покупку аквариума! Поздравляем!!! Дальше осталось только следовать советам от МирСоветов – и у Вас обязательно все получится!

Первым шагом должен стать выбор места под аквариум, заодно неплохо бы и с размерами определиться. Чем аквариум больше, тем проще он в управлении (система стабильнее, поэтому последствия каждой отдельно взятой ошибки – меньше). Да и больше возможностей дизайна – тоже немаловажный фактор. С другой стороны, чем больше аквариум, тем больше места он займет, и тем сложнее будет его переместить в случае необходимости. И начальный этап для большого аквариума обходится несколько дороже, чем для маленького. Так что решать Вам.

Итак, место для аквариума. Он может стоять либо на достаточно крепкой мебели, которая у Вас уже есть (как правило, так устанавливают небольшие аквариумы), висеть на стене (аквариум-шторка), или же стоять на специальной подставке или на полу (большие аквариумы). Возможны и более экзотические варианты – аквариум, встроенный в стену, или заменяющий часть ее, аквариум-столик, и т.д. Обычно такие аквариумы монтируются по спецзаказу, и стоят соответственно.

Выбирая место, надо в первую очередь помнить о том, что передвинуть аквариум – задача очень нетривиальная, поэтому он должен стоять как минимум там, где никому не будет мешать. Также очень желательно чтобы прямые солнечные лучи не освещали аквариум – для растений собственной подсветки вполне достаточно, а солнце может только спровоцировать цветение воды. И, естественно, аквариум понадобится подключать к электросети, а значит, свободная розетка должна быть недалеко.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Покупка аквариума

На этапе покупки аквариума все зависит от того, чем Вам проще пожертвовать – временем или деньгами. Если деньги некритичны, можно просто отправиться в зоомагазин и выбрать аквариум по душе, а если есть необходимость, то и тумбу под него. Если же такой путь не привлекает, то можно, вооружившись газетой бесплатных объявлений, или ее электронными аналогами, найти б/у аквариум, такая покупка обойдется вам в 3-4 раза дешевле. Единственный нюанс: МирСоветов советует не полениться и сразу при покупке проверить аквариум в присутствии продавца на герметичность – просто наполнить водой и подождать часик.

Если попался аквариум без тумбы – не отчаивайтесь, ее вполне реально купить отдельно (в зоомагазине, по тем же объявлениям), сделать самому (при наличии свободного времени и минимальных умений), заказать мастеру – или же просто обойтись без нее, поставив аквариум на пол или приспособив уже имеющуюся мебель (усилив книжную полку парой внутренних перегородок, например). Главное, чтобы подставка могла выдержать вес аквариума и не прогнуться. А для полной гарантии между аквариумом и опорой проложите пенопласт или пенополиуретановый коврик (обычный туристический), вырежьте по форме аквариума – и он послужит дополнительным амортизатором.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Оборудование для аквариума

Итак, аквариум уже стоит на своем законном месте. Теперь нужно собрать оборудование, без которого он даже в самых умелых руках довольно скоро превратился бы в болото. Все оборудование можно купить в зоомагазинах, а если вам достался подержанный аквариум, то, возможно, и у прошлого владельца.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Подсветка

Начнем с подсветки. В большинстве аквариумов она встроенная – или в крышку, или на специальной прозрачной полочке. В маленьких аквариумах может использоваться лампочка на 25 ватт – такие лампочки, как и патрон для крепления ее на стенку аквариума, можно купить в любом зоомагазине. Желательно при установке подсветки (и прочих элементов), чтоб на лампочку не попадала вода – она от этого может лопнуть, а острые осколки в аквариуме Вам вовсе ни к чему – и самому пораниться можно, да и рыбам может не повезти. По той же причине желательно выключать лампочки, если они размещены так, что при работе с аквариумом на них может попасть вода с Ваших рук или инструментов.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Фильтр

Также в аквариуме нужен фильтр. Для маленького (10-40 литров) аквариума вполне хватит простейшего фильтра, состоящего из губки и моторчика. Для больших аквариумов лучше использовать биофильтры – в них вода проходит последовательно через губку, керамические трубочки с полезными бактериями, и активированный уголь. Возможен также вариант внешнего фильтра – крепящегося к аквариуму снаружи, а не изнутри. Такие фильтры более эффективны, но обычно от них больше шума, чем от внутренних (моторчики примерно одинаковые, но плотно закрытая крышка аквариума не пропускает большую часть шумов от внутреннего фильтра). В инструкции к фильтру обычно указано, на какой литраж он рассчитан. МирСоветов советует Вам взять фильтр, рассчитанный на несколько больший аквариум, чем у Вас – таким образом, Вы будете иметь некий резерв на случай непредвиденного загрязнения (передозировка корма, например).

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Обогреватель

Следующий элемент – обогреватель. Современные отличаются только по мощности, имея одинаковую конструкцию – стеклянная трубка со спиралькой и управляющим элементом внутри. В отличие от обогревателей старого образца, за которыми надо было следить, чтоб не получить уху или брусок льда, современный обогреватель надо только выставить на желаемую температуру, закрепить в аквариуме и включить в сеть. Встроенный датчик температуры сравнит температуру воды в аквариуме с заданной, и если меньше, то подогреет воду. Поэтому следите, чтобы обогреватель был погружен в воду на достаточную глубину – как минимум вся спиралька точно должна быть под водой. Иначе обогреватель может испортиться – воздух не так эффективно отводит тепло, как вода. Горящая лампочка на обогревателе свидетельствует о том, что он в данный момент именно греет воду (так что погасшая – не знак неисправности!). Взявшись рукой за включенный обогреватель, Вы вряд ли почувствуете тепло – он сделан так, чтобы вода в аквариуме прогревалась медленно, успевая при этом равномерно перемешиваться, и не обжигая рыб.

Выше были перечислены обязательные элементы, но даже при кратковременном отказе одного из них (или всех) в меру населенный сбалансированный аквариум не пострадает. Следующие элементы еще менее важны:

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Компрессор

Компрессор предназначается для насыщения кислородом воды в аквариуме. При выборе следует обращать основное внимание на уровень шума – чем тише, тем лучше. Важно продумать крепление – выше уровня воды, и так чтобы от собственной вибрации не упал (ну и, естественно, чтобы не создавал дополнительных шумов от контакта с поверхностью). Удобней всего – подвесить на веревочке на стену (за гвоздь или крючок) так, чтобы резиновыми ножками упирался в стену, но возможны и другие варианты. Подводную часть (распылитель) нужно фиксировать, иначе будет всплывать. Проще всего зарыть в грунт, засунуть под корягу/в грот или при помощи липучки прикрепить к стеклу. Данный элемент необязателен потому, что современные фильтры обычно берут на себя также и функцию компрессора. Но, во-первых, красивее, когда со дна поднимаются пузырьки воздуха, заставляя шевелиться водоросли, и, во-вторых, для рыб полезнее, когда в воде больше кислорода. Также компрессор способствует более полноценному перемешиванию воды в аквариуме – фильтр создает поток в горизонтальной плоскости, а компрессор в вертикальной.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Кормушка

Небольшая пластиковая рамка, предназначенная для того, чтобы корм не расплывался по поверхности воды. Дело в том, что сухой корм через 15-20 минут пребывания в воде начинает разлагаться, покрывая поверхность воды непроницаемой для кислорода пленкой. Да и собирать несъеденный корм удобнее, когда он не расплывается по всему аквариуму. Ну и рыбам тоже удобнее – они привыкают к одному месту, а не ищут корм по всему аквариуму. Кормушку лучше покупать такую, которая скользит по штанге, крепящейся к стенке, а не крепящуюся непосредственно к аквариуму. Дело в том, что уровень воды в аквариуме непостоянен – она испаряется, Вы будете ее доливать… А кормушка должна именно плавать на поверхности воды (но при этом желательно не отправляться в самостоятельное плавание).

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Инструменты

Теперь перейдем к инструментам. В первую очередь – сачок для отлова мальков, рыб, и вообще чего угодно. Длины рукоятки должно хватать, чтоб сачком можно было выловить предмет со дна, не замочив рук. Иногда рекомендуют еще пинцет, но, по моему мнению, проще обойтись чисто вымытой рукой. Следующий необходимый инструмент – сифон, желательно с помпой. Сифон нужен для очистки грунта, плановой и внеплановой подмены воды. На приемном конце (который в аквариум) должен быть снабжен сеточкой – чтобы не засосать рыбу. Также желательно иметь ведро для слива воды. Можно завести также магнитный скребок для стекла – но проще завести улиток, которые отлично справятся с очисткой стекол.

На этом будем считать первый шаг обзаведения собственным аквариумом завершенным. О выборе рыбок и прочей живности для аквариума, о его оформлении и уходе за аквариумом мы собираемся рассказать в последующих материалах.

А пока можете смело отправляться за аквариумом и всем необходимым оборудованием для него. Ну и, конечно же, не забудьте купить удлинитель на 5-6 розеток – чтобы включить все это оборудование. Удобно, если в нем будет 1-2 лишних розетки.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Выбор аквариума

Аквариум — искусственный водоем для содержания рыб, других водных животных и организмов, а также водных растений. Для аквариума годится любая стеклянная емкость, даже банка круглой или прямоугольной формы, важно, чтобы ее стекло было хорошего качества. Правда, круглые банки искажают картину подводного мира, и, если есть возможность, им следует предпочесть прямоугольные сосуды. Широкие сосуды лучше узких. В широких рыбы чувствуют себя лучше, у них больше простора, да и растения можно разместить свободнее. Что касается объема, то годится как трехлитровая банка, так и аквариум, вмещающий до 100 л воды. Все зависит от того, каких и сколько рыб собираются держать. В банке на 3 л может жить и даже давать потомство парочка небольших рыбок гуппи или самых маленьких живородящих формоз. И все же лучше всего ориентироваться на аквариум, в который как минимум входит 30—40 л воды. В таком водоеме легче создавать и поддерживать режим, при котором рыбы не требуют для своей жизни частой и полной смены воды. А ведь это первое и необходимое условие успеха.Объем прямоугольного аквариума высчитать несложно. Если его длина 50 см, ширина 30 см, а высота 40 см, то объем равен 50х30х40 -60000 см3,или 60 л.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Приготовление к эксплуатации.

Аквариум или предназначенную для содержания рыб банку следует хорошо вымыть насыщенным раствором поваренной соли или густым раствором перманганата калия (марганцовки), после чего хорошенько промыть чистой водой. Не бывший в употреблении аквариум залить доверху водой и выдержать в течение 2—3 суток. Затем воду заменить новой, делая это с небольшими промежутками до тех пор, пока исчезнет запах лака, олифы и т. п. веществ, на которых делается аквариумная замазка. В воду можно добавить питьевой соды (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Нельзя заливать аквариум холодной водой: от нее могут полопаться стекла.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Установка аквариумов и банок.

Подготовленный к эксплуатации аквариум устанавливают горизонтально на прочной основе так, чтобы он не качался. Даже малейшее покачивание может со временем вызвать течь из-за разрушения замазки между стеклом и каркасом.

Горизонтальность, что очень важно для больших емкостей, определяют строительным уровнем или с помощью тарелки, наполненной наполовину водой и помещенной на дно пустого аквариума. Равномерное положение жидкости по отношению к краям тарелки подскажет горизонтальность установки.

Наклонное положение аквариума может создать неравномерную нагрузку на одно из стекол и разрушить его. Банки ставят на мягкую основу: пористую резину, войлок или 2—3-миллиметровый слой бумаги. Аквариум, наполненный водой, нельзя переносить с места на место. Обычно дело кончается течью. Переносить же банки, полные воды, вообще опасно. Без видимой причины они могут лопнуть и поранить руки. Не рекомендуется устанавливать аквариум на подоконник или в непосредственной близости от окна. Осложняя подогревание воды зимой и освещение растений летом, такое местоположение неудачно и с точки зрения эстетики: рыбы и растения, рассматриваемые против света, кажутся бледными, полупрозрачными.

Лучше всего аквариум ставить у стены сбоку от окна. Если окно выходит на север — рядом с ним, если на восток и запад — несколько дальше, а если на юг — не ближе 1, 5-2 м от него.

Оборудование для аквариума — его неотъемлемая часть. Оно позволяет немедленно устранять уже в действующем водоеме те небольшие неполадки, которые почти неизбежны у начинающих, нужно оно и для дальнейшей эксплуатации аквариума.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Ремонт аквариума.

Если аквариум дал небольшую течь, ее можно ликвидировать с помощью клея БФ-2, смешанного с цементом, или применением пластилина, который безвреден для рыб. Клеем БФ-2 пользуются для наружного ремонта, пластилином — для внутреннего. В обоих случаях в освобожденном от воды и просушенном аквариуме выскабливают заранее отмеченные места течи, после просушивания заполняют изготовленной во время ремонта замазкой на клее БФ-2 (быстро сохнет) или разогретым в руках пластилином. После такого ремонта аквариум можно сразу пускать в дело.

С помощью битума можно отремонтировать аквариум, в котором лопнуло стекло. Воду выливают, лопнувшее стекло тщательно протирают влажным порошком питьевой соды, после чего всю емкость промывают и просушивают. По размеру внутренней стороны стекла с трещиной вырезают стекло меньшего размера — на 1 см с каждой стороны. Вымытое и высушенное, оно, как и поврежденное, обезжиривается ацетоном или бензином и равномерно накладывается на стекло с дефектом. Образовавшиеся со всех сторон пазы заливают битумом заподлицо с накладным стеклом.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Воздуходувный аппарат.

Поскольку в небольшом аквариуме можно содержать ограниченное количество рыб, уже давно начались поиски того, как изменить это положение. Оказалось, что помочь аквариумистам может аэрация - искусственное продувание аквариума атмосферным воздухом с помощью компрессора или любого устройства, подающего в емкость сжатый воздух.

Простейшим воздуходувным аппаратом является футбольная или автомобильная камера. Конструкция его основана на том, что камера определенной емкости, наполненная воздухом (под давлением), может часами подавать воздух в аквариум. Поток воздуха регулируется зажимом. В небольшие камеры воздух накачивают грушей от пульверизатора, в камеры побольше и совсем большие — велосипедным насосом или еще более мощными устройствами.

Применяют такой аппарат для обслуживания небольших, на 30—40 л, аквариумов. А там, где нужен мощный поток воздуха (для фильтров), используют компрессоры фабричного производства, например компрессор «Скалярия», зарекомендовавший себя очень хорошо.

Для монтирования воздуходувного аппарата помимо камеры нужно иметь метра полтора тонкого шланга красной резины (черную резину держать в аквариуме нельзя, она выделяет в воду вещество, вредное для рыб), тройник, зажим для регулирования тока воздуха и распыляющее воздух устройство.

Распылители воздуха — простое и недорогое приспособление — можно приобрести в зоомагазине или изготовить своими руками. Отрезок резиновой трубки длиною 5—6 см, имеющий в наружном диаметре до 10 мм, часто прокалывают тонкой иглой. Один конец трубки затыкают пробкой (можно хлорвиниловой), а другой соединяют с воздухоносным шлангом, идущим от камеры аппарата. Поступающий из него в распылитель воздух, проходя через тонкие отверстия в резиновой трубке, аэрирует воду аквариума. Вместо резиновой трубки успешно используют срезанные наискосок небольшие сухие отрезки веток разных видов растений. При слабой подаче воздуха применяют бузину и крушину, с которых предварительно снята кожура, при среднем по силе нагнетании воздуха — отрезки веток винограда, а при очень сильной подаче воздуха — ветки березы, черемухи и рябины. Все эти растения имеют пористую сердцевину. При набухании ее от воды во время длительного использования она перестает пропускать воздух. Поэтому такие естественные распылители воздуха просушивают, возвращая им прежнюю структуру. Все распылители располагают горизонтально в нижней части аквариума, а чтобы они не всплывали, укладывают на них небольшие грузы из керамики. Аэрация воды, длительная или кратковременная, необходима при слабом росте растений, когда вода аквариума недостаточно обогащается кислородом, во время обогревания аквариума для перемешивания неравномерно нагретых слоев воды, при случайном перекорме рыб, от чего вода становится мутной, и, наконец, при неосмотрительной перегруженности аквариума рыбами, когда требуется чуть ли не круглосуточная аэрация.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Фильтры.

Фильтр — также один из необходимых предметов оборудования. Фильтры бывают внутренние и наружные. Внутренние располагают в грунте или на его поверхности. Наружные подвешивают на верхней обвязке каркаса. Внутренние фильтры очищают воду от взвешенных частиц, которые иногда способны разлагаться и портить воду. Снабжены такие фильтры капроновой ватой или иным негниющим материалом. В наружные фильтры, кроме того, можно помещать активированный уголь или торф: уголь улавливает ряд неблагоприятных веществ, растворенных в воде, торф смягчает воду.

Конструкция названных фильтров сложная, в них применяют фигурные изделия из стекла. Между тем есть простая и удобная в эксплуатации конструкция наружного фильтра для механической очистки воды от взвесей. Составной частью такого фильтра является лоток, подвешиваемый над водой на двух крючках к верхней обвязке каркаса. Высота лотка 2 см, ширина 4 см, длина может равняться длине боковой стороны аквариума. Дно лотка снабжено по всей поверхности отверстиями для выхода отфильтрованной воды; их диаметр 10 мм. Чем длиннее лоток, тем реже приходится промывать фильтрующую капроновую ткань, которой в несколько слоев выстилается дно. Изготовляют лоток из тонкой нержавеющей стали, дюралюминия или оргстекла.

Помимо лотка необходимы две стеклянные трубки. Их длина определяется высотой аквариума. В готовом виде конструкция трубок, вертикально подвешенных с помощью крючка к лотку, должна выступать над ним на 2—3 см и настолько же не доходить до грунта. Диаметр трубок разный: внешний диаметр одной из них — 1 см, другой — 0, 5 см. С одного конца обе трубки (это делают на газовой горелке) закругляют в виде полукружий. Радиус полукружия толстой трубки примерно 15 мм, тонкой — 7—8 мм. Объединяют трубки двумя резиновыми колечками так, чтобы изогнутый (нижний) конец тонкой трубки немного вошел в прямой (также нижний) конец толстой.

Действие фильтра основано на том, что воздух, подаваемый компрессором (через резиновый шланг) на прямой, выходящий из воды верхний конец тонкой трубки, проходит по ней и устремляется в толстую трубку, где, захватывая своими пузырьками небольшие порции воды, как насос, поднимает их наверх и сливает через изогнутую верхнюю часть толстой трубки в лоток для фильтрования. Падая из лотка, отфильтрованная вода разбрызгивается и одновременно аэрирует воду аквариума.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Светильники-отражатели.

Назначение светильников-отражателей, усиливая световой поток, отражать рассеянный свет. Поэтому внутренняя поверхность отражателей не должна быть зеркальной.

Для обычных электроламп накаливания форма отражателя имеет вид полукруглого корытца с наглухо заделанными боками. Чем шире отражатель, тем большее водное пространство он освещает. Длина отражателя для верхнего света несколько меньше длины аквариума, отражатель для боковой подсветки ниже высоты емкости. В зависимости от длины отражателя в него монтируются одна-две или даже три лампы.

Отражатели фабричного изготовления бывают уже, чем желательно. Поэтому такую простую вещь можно изготовить самому из куска тонкой быстро тускнеющей во время эксплуатации белой жести. На боковины идет шестимиллиметровая фанера, а если освоена пайка — все та же жесть.

Светильник-отражатель для люминесцентной лампы также изготовляется из белой жести. В отличие от обычного отражателя он плоский, трапециевидный. Высота светильника 5 см, длина — несколько длиннее лампы, а ширина в нижней части — не менее 14—15 см. Чтобы не уменьшать площадь освещенности аквариума, не следует зауживать ширину светильника.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Люминесцентная лампа.

В комплект люминесцентной лампы помимо отражателя входят гнезда-держатели для лампы, дроссель, соответствующий мощности лампы, стартер с патроном к нему, навесной выключатель, электрическая вилка и провод.

Лампу и стартер монтируют внутри отражателя, а дроссель, если он бесшумный, — на верхней плоскости светильника. Если же дроссель шумит, то, удлинив провода, находят для него место, откуда он не будет прослушиваться. Монтаж светильника делается по определенной схеме. Все соединения проводов пропаивают с большой тщательностью, так как дефекты сборки могут воспрепятствовать немедленному включению лампы. Во избежание потери драгоценных лучей стекла, покрывающие аквариум, должны быть чистыми.

Тепловая камера. Для подогревания малоемких сосудов используется тепловая камера. В зависимости от размеров ею можно одновременно обогревать несколько небольших банок.

Камера представляет собой ящик, высота которого 10— 12 см, бока и низ деревянные, а верх металлический — кусок листового железа. Внутри камеры вмонтирован потолочный патрон для электролампы. На одной из сторон камеры имеется форточка-отдушник. Она служит для замены перегоревшей лампы и регулирования тепла. Если нужно, форточку приоткрывают. Даже небольшая электролампа хорошо поддерживает тепло в 30—40-литровом аквариуме.

Спиральный обогреватель заводского изготовления должен иметь маркировку мощности. Пользоваться им следует согласно таблице 1, заимствованной из книги М. Н. Ильина «Аквариумное рыбоводство». Так, например, если комнатная температура равна 20°, а температуру воды аквариума необходимо поднять на 2° — до 22°. то для 50-литрового аквариума следует применить обогреватель на 16 ватт. В то же время, чтобы достичь такого результата в 100-литровом аквариуме, придется использовать другой обогреватель мощностью уже на 20 ватт.

Солевой обогреватель может вполне заменить спиральный. Действует он от пропускания электрического тока через водный раствор поваренной соли. Мощность прибора зависит от насыщенности раствора и глубины погружения в него контактных угольных палочек.

Для изготовления обогревателя нужна U-образная стеклянная трубка диаметром 15—20 мм и длиною не менее 20 см, которая вертикально помещается в аквариум; две резиновые пробки, плотно входящие в отверстия трубки: две угольные палочки от батарейки для карманного фонаря (можно от старой); электрическая вилка и 1—1, 5 м электрического провода в хлорвиниловой изоляции.

К одному концу электропровода присоединяют электрическую вилку, а два проводника другого конца раздельно припаивают к латунным колпачкам на угольных палочках. Во избежание окисления места пайки заливают смолой. Подготовленные таким образом угли плотно вставляют в отверстия, заранее проделанные в пробках. Помимо отверстий для углей в каждой пробке проделывают еще по одному небольшому отверстию для выхода газов. Остается вставить пробки с углями в оба конца U-образной трубки, и обогреватель готов.

Теоретические расчеты мощности обогревателя сложны, проще подобрать нужную мощность опытным путем. Для начала берут чайную ложку соли и растворяют в стакане воды. Полученным раствором наполняют обогреватель, вставляя в него пробки с углями так, чтобы они как можно глубже погрузились в раствор.

Готовый к действию обогреватель предварительно испытывают, помещая в не заселенный рыбами аквариум или сосуд, равный с ним объемом. Уровень раствора в обогревателе не должен быть выше уровня воды в аквариуме. Иначе стеклянная трубка, как и в случае со спиральным обогревателем, лопнет. Измерив начальную температуру воды в испытываемом сосуде, обогреватель включают в сеть. После его суточной работы температуру замеряют вновь, устанавливая, какое тепло способен поддерживать обогреватель в данном сосуде и в данных условиях внешней среды.

Если необходимо усилить действие прибора, его отключают от электросети, добавляют несколько кристалликов соли, растворяя их покачиванием, и проводят повторные испытания. Если мощность прибора превышает необходимую часть раствора разбавляют водой, также проверяя результат в течение суток. Возможная точность регулировки до 0, 5°.

По мере испарения солевого раствора его доливают водой заботясь о соответствующей концентрации соли. Солевой обогреватель универсален изменяя концентрацию соли, можно легко приспосабливаться к изменившимся условиям окружающей среды или нересту рыб. Говорить о надежности обогревателя не приходится — он никогда не выходит из строя при соблюдении правил эксплуатации.

Share this post


Link to post

Posted · Report post

Подсобный инвентарь.

Градусник — неотъемлемая принадлежность аквариума. Как известно, градусники бывают спиртовые и ртутные, последние предпочтительнее из-за их точности. Все же периодически, во избежание всяких неожиданностей, градусники проверяют. Летом градусники сверяют с другими — заведомо точными, а зимой за основу проверки берут температуру тающего снега, равную нулю градусов. Именно нуль градусов и должен показывать точный градусник, опущенный в комнате в чашку со снегом.

Температуру воды измеряют в средней зоне аквариума. Градусник вставляют в проделанное в центре плоской корковой пробки отверстие. Плавая, она удерживает его в нужном месте.

Сифон для слива воды из аквариума представляет собой резиновую, не очень гибкую трубку диаметром 12—13 мм и длиною метр с небольшим. В один конец трубки вставляют стеклянный наконечник, внутренний диаметр которого не более 5—6 мм, больший диаметр нехорош тем, что во время чистки аквариума уходит слишком много воды. Длина наконечника сантиметров на 10 выше уровня воды в аквариуме, что дает возможность работать, не погружая руки в воду. Если же снабдить наконечник небольшой пружинящей спиралью, изготовленной из сталистой нержавеющей проволоки диаметром 1 мм, то при умелой уборке ила в шланг не будут втягиваться улитки и крупные фракции песчаного грунта, которые, забивая сифон, постоянно вынуждают прерывать работу. Спираль для наконечника может быть двух видов — конусообразная для прочистки грунта путем его неглубокого рыхления и в виде раструба для поверхностной уборки ила. Накручиваются спирали на соответствующие металлические шаблоны с применением обычной ручной дрели. Зазоры между витками конусообразной спирали равны примерно толщине самой проволоки — 1 мм, а расстояния между витками спирали с раструбом могут быть до 3 мм. Чтобы пустить сифон в действие, его предварительно наполняют водой, перегнув в виде петли и удерживая на весу. Если затем зажать конец трубки пальцами, а наконечник опустить в аквариум, то вода пойдет самотеком лишь в том случае, когда зажатый конец трубки окажется ниже дна аквариума и к тому же не будет сжат пальцами.

Вытекает вода с большой силой и поэтому приходится постоянно наблюдать за тем, чтобы рыбы не плавали вблизи наконечника: увлекаемые током воды, они могут пораниться. Если же рыбы оказываются в опасной зоне, ток воды необходимо сразу прекратить, зажав трубку в любом месте. Как только рыбы отойдут или будут отпугнуты наконечником, ток воды восстанавливают, разжав пальцы, и чистка продолжается. Чистят аквариум не спеша, не нарушая привычной жизни рыб.

Существует несложное приспособление для того, чтобы не наполнять сифон водой перед каждым новым запуском после вынужденной остановки. На стеклянный или металлический тройник надевают три резиновые трубки: одна трубка с наконечником для чистки грунта, другая — пусковая с мундштуком для рта, третья — для слива воды (она без каких-либо приспособлений). Пуск сифона: наконечник опускают в аквариум, трубку для слива воды, зажатую пальцами, в соответствующую посуду (ниже дна аквариума), а мундштук берут в рот. Потянув ртом воду из аквариума и почувствовав, что она только что миновала верхний край аквариума, надо немедленно отпустить пальцы, зажимающие сливную трубку. Вода устремится в посуду для слива. Таким образом при всякой остановке действия сифона его очень просто запустить вновь.

Воронка, предназначенная для наполнения аквариума водой, проста по форме и в изготовлении; к узкому отверстию жестяного раструба — он несколько выше предполагаемого уровня воды в аквариуме — приклепывают на небольшом от него расстоянии достаточно глубокое жестяное блюдце. Наливаемая вода, ударяясь о блюдце, не размывает грунт.

Жестяную воронку следует просушивать после каждого употребления.

Грязечерпалка необходима в тех случаях, когда надо почистить отдельные участки грунта, например, вокруг кустиков растений. Там чаще всего задерживается и скапливается ил.

Изготовить грязечерпалку можно из небольшого стекла для керосиновой лампы. Оба отверстия стекла закрывают пробками, а в проделанные в центре них отверстия туго вставляют стеклянные трубки, внутренний диаметр которых 5-6 мм. Одну из трубок достаточной длины пропускают через пробку, закрывающую узкую (верхнюю) часть стекла. Эта трубка служит рукояткой и пусковым клапаном грязечерпалки. Трубка покороче пропускается через пробку, находящуюся в широкой (нижней) части стекла, с таким расчетом, чтобы она выступала с каждой стороны на 7—8 см. Назначение этой трубки втягивать ил в стекло, а затем удерживать его там при извлечении грязечерпалки для очередной промывки. Длина всего сооружения на 10— 12 см выше уровня воды в аквариуме.

Действие грязечерпалки: трубка закрыта пальцем — погружение; трубка открыта — втягивается ил; трубка закрыта вновь — подъем грязечерпалки. Манипуляции с грязечерпалкой повторяются после каждого удаления очередной порции ила.

Скребок для очистки стекол от водорослей и бактериального налета можно изготовить самому. К длинной ручке из четырехмиллиметровой проволоки, предварительно луженной оловом, припаивают под углом 45° держатель для лезвия безопасной бритвы.

Делается держатель из тонкой жести, перегнутой наподобие книжной обложки. Размер держателя почти соответствует лезвию, режущая часть которого должна выступать на 3—4 мм.

Пользоваться щеткой для очистки стекол не рекомендуется — распыленные водоросли могут надолго замутить воду

Сачки для ловли и пересадки рыб изготавливаются из редкой капроновой ткани и тюля. Размеры и формы сачков разнообразны. Они зависят от объемов и формы сосудов, в которых применяется это орудие лова: чем больше аквариум, тем больше сачок. Для прямоугольных аквариумов — прямоугольные сачки, для круглых банок — круглые. Конус мешка для круглого сачка — усеченный, чтобы рыба не чувствовала в нем неудобства. Глубина мешка — полтора диаметра окружности сачка. Глубина мешка для прямоугольного сачка определяется его длинной стороной.

Кормушки для рыб различны — для сухих и живых кормов. Для сухих кормов применяется плавающая запаянная стеклянная трубочка прямоугольной формы. Такую кормушку можно сделать из небольших отрезков стеклянных и резиновых трубок, объединенных на углах.

Кормушка для живого корма состоит из пластмассовой чашечки с плоским дном, в котором имеются отверстия для выхода корма, и пенопластового плавающего кольца — в него вставляется кормушка.

Горшочки пластмассовые или самодельные, склеенные из оргстекла, а также небольшие, гончарного производства плошки могут пригодиться для посадки растений, не нуждающихся в специальном грунте, но требующих особой подкормки, и растений, у которых слабая, легкоранимая корневая система.

Применяют горшочки для культивирования растений в аквариуме без грунта тогда, когда нет возможности добыть необходимые количества компонентов грунта: песок или гравий.

Форма и размеры горшочков разнообразные, но одно для них обязательно: в их боках, ближе к доньям, должно быть несколько 3—4-миллиметровых отверстий для выхода разрастающихся корней.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0